Flotación Neutral

El pez luna, o mola-mola en indonesio, es probablemente uno de los peces más extraños y asombrosos que habitan las regiones accesibles de los océanos. Su característica más prominente es, desde luego, su peculiar forma: Con su enorme cuerpo circular y aplanado y sus desproporcionadas aletas, da la impresión de que se trata de un pez mucho más grande que ha sido truncado por la mitad.

Sin embargo, el pez luna no es sólo eminente por su singular forma, sino que también mantiene dos récords mundiales. No sólo es el vertebrado que más huevos contiene en sus ovarios (¡300 millones!) sino que también es el pez de esqueleto óseo más grande: El tamaño medio de un mola-mola es de 1,8 metros de largo y 2,4 metros entre las puntas de las aletas. Por si esto pareciera poco, el pez luna más grande jamás capturado medía 3,1 metros de largo y 4,26 metros entre las aletas, y pesaba 2235 kilos. Era tan pesado como un todo terreno Range Rover y, con un área de 13 metros cuadrados, era más grande que algún micropiso.

Un encuentro con un mola-mola es siempre un encuentro fascinante: Manteniendo una respetuosa distancia uno puede pasar decenas de minutos observando uno de estos gentiles gigantes, flotando prácticamente inmóvil o tomando baños de sol muy cerca de la superficie. Sus ojos, grandes y curiosos, devuelven la mirada inquisitiva de los buceadores. Si se bucea en grupo, no pasará mucho hasta que alguien no pueda resistir la tentación de acercarse demasiado. Entonces el majestuoso pez, sin aparente esfuerzo y lentamente, casi con pereza, comenzará a deslizarse hacia las profundidades, fundiéndose finalmente con el azul profundo del mar.

La razón por la que los peces luna se comportan así, flotando inmóviles cerca de la superficie, se debe a que la piel de los peces luna, cubierta en mucosa, está infestada por parásitos. Los mola-mola pasan gran parte de sus vidas a profundidades de más de 200 metros, llegando a veces hasta más de 600 metros de profundidad. Sin embargo, para poder desprenderse de sus molestos parásitos estos titanes necesitan ascender a poca profundidad periódicamente. Una vez en los arrecifes, los peces luna se dirigen a “estaciones de lavado”, agrupaciones de peces limpiadores que viven a poca profundidad y se alimentan de sus parásitos. Para despojarse de aquellos parásitos que son sensibles a la luz solar, los peces luna toman “baños de sol” nadando con su cuerpo paralelo a la superficie y a veces a sólo unos centímetros de esta.

Tuvimos la oportunidad de bucear con cuatro de estos colosos junto a Nusa Penida, una isla justo en frente de la costa Sudeste de Bali. El mejor momento para ver peces luna en Bali es de Julio a Octubre, siendo Septiembre el mejor mes. Obviamente las operaciones turísticas en Bali hacen buen provecho de ello y es posible organizar inmersiones con gran cantidad de operadores. En nuestro caso, tras investigar un poco por Kuta y en Internet, encontramos el mejor paquete con Absoute SCUBA. Se trata del único operador que realiza tres inmersiones diarias y a muy buen precio: Transporte de Kuta a sus instalaciones en Padang, tres inmersiones, alquiler de equipo y almuerzo por $140, aunque nosotros acabamos pagando $110 cada uno por ser divemasters en activo y tener nuestro propio equipo.

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Una vez, viendo Discovery Channel en la tele, vi un intermedio de unos veinte segundos. En él aparecían decenas de hombres sentados, con las piernas cruzadas, formando semicírculos concéntricos en el suelo de un templo de roca de aspecto antiguo y rodeado por la jungla. El único sonido provenía de sus voces, que usaban de manera sincronizada para gritar pequeñas volcalizaciones a modo de instrumentos musicales, creando una música que invitaba a la mente a deambular. La imagen más impactante era el primer plano de uno de los hombres. Su rostro cruzado con pinturas mostraba una expresion de absoluta concentración y alegría. Sus ojos abiertos al máximo, su mirada penetrante, en trance, entonando su pequeña parte en la compleja melodía y liderando al resto del grupo. Eran unas tomas de gran belleza e impacto. Tras investigar algo he descubierto que las imágenes son parte de la película “Baraka“. Aquí tenéis la secuencia que acabo de describir (comienza tras la presentación de treinta segundos).

Cuando me enteré en Ubud de que era posible ver uno de estos rituales, llamados “danza Kecak” (pronunciado “kechak”), me emocioné mucho. No es para nada un acontecimiento aislado ni exclusivo y se hace principalmente para turistas, pero conviene informarse un poco para encontrar buena calidad. Nosotros tuvimos suerte. Fuimos a una representación en el templo Pura Dalem Taman Kaja y eramos menos de cien espectadores. Además la recaudación es dedicada al mantenimiento del templo.

Con la entrada viene un folleto que conviene leer para poder comprender lo que pasa durante la danza. La danza Kecak original tenía sus orígenes en el Sanghyang, un ritual de exorcismo que inducía al trance. En la década de 1930 en alemán Walter Spies la convirtió en un espectáculo, añadiendo la representación de un fragmento del Ramayana, que es lo que se muestra ahora a los turistas. En este fragmento el demonio Rahwana, que desea a Sita, la rapta y la lleva a su palacio, donde sin embargo no consigue seducirla. Rama, el marido de Sita pide a Hanoman, general del ejército de monos, que le ayude a encontrar a Sita. Hanoman tiene éxito, pero mientras tanto Megadana, hijo de Rahwana, captura a Rama con un dragón mágico. El pájaro mítico Garuda, amigo del padre de Rama, observa todo esto desde el aire y los rescata con la ayuda de Sugriwa, el rey mono, y su ejército de monos. ¡Menudo lío! Los cantantes de la danza Kecak asumen varios roles durante el espectáculo: Forman el círculo donde se desenvuelve la danza, representan al dragón con el que Megadana captura a Rama y sobre todo se unen a la trama representando el ejército de monos que lucha contra el demonio Rahwana.

El espectáculo finaliza con una “danza del trance” que se usa para propiciar buenas cosechas. En esta danza un bailarín, en teoría en trance, baila pisando fuertemente una pila de cáscaras de coco en llamas. Digo en teoría porque sabemos de buena tinta que aunque es una danza tradicional y cuando se hace en privado el bailarín sí alcanza el trance, cuando se hace para turistas se trata simplemente de un tipo con la piel de los pies muy dura.

Yo soy de esas personas que en teoría nos gusta ver teatro y danza pero luego nos aburrimos tras media hora. Este no fue el caso y la hora y pico que duró el espectáculo se me pasó volando. Me pareció apasionante y cumplió todas mis expectativas. Recomendado. Cinco estrellas. Si vais a Ubud, ¡no os lo podéis perder! Para haceros una idea, la página web del sitio al que fuimos tiene un par de mp3 con la representación completa que os podéis bajar al final de esta página.

[Nota: Las imágenes que aparecen al comienzo de la secuencia de Baraka corresponden a los templos de Borobudur y Prambanan, que están en Java, no en Bali. El templo donde se realiza el ritual es Gunung Kawi, que sí está en Bali. ¡Resulta que he estado en los tres! Qué cosas que tiene la vida...]

Mucha gente se imagina Bali como una especie de “party island” repleta de playas, resorts y centros comerciales. Aunque esto es cierto en zonas muy reducidas de la isla, tener esa imagen de Bali es un gravísimo error. Deja la playa atrás y viaja una hora en coche o moto hacia el interior. Encontrarás un nuevo mundo de valles exhuberantes; campos de arroz en terrazas; monumentales paisajes volcánicos; y cultura filtrándose por las rocas de las casas tradicionales que pueblan las faldas de las colinas. Hemos llegado a esta conclusión tras pasar varios días recorriendo el interior de Bali en coche. Tras mucho mirar y negociar en Kuta, conseguimos alquilar un coche grande, para cuatro personas, por 120.000 rupias al día. Emocionados por la experiencia que es conducir en el caos organizado que son las carreteras indonesias nos dirigimos a nuestro primer destino: Ubud.

Si Kuta es la capital balinesa de la fiesta, Ubud es la capital de la cultura. Uno sabe que se está acercando a Ubud por la gran cantidad de tiendas de arte a los lados de la carretera, donde artistas locales venden sus pinturas y escuturas. No sabíamos lo que esperar de Ubud y la verdad es que fue una sorpresa encantadora: Sí, está lleno de turistas, pero no hay McDonalds ni construcciones de cemento. Lo que sí que hay es una exquisita muestra de enormes casas balinesas de piedra, de tonos en harmonía con el entorno, cuyas puertas y patios interiores están guardados por esculturas de seres de la mitología hindú. No hace falta andar mucho para encontrarse con que las casas se van dispersando, dando paso a campos de arroz de un verde vibrante y eléctrico, donde uno aún puede encontrar una tienda de cuadros o un pequeño café en los rincones más inesperados.

Pasamos un par de noches en Ubud antes de proseguir nuestro viaje a Danau Batur, no si antes hacer una breve parada en Gunung Kawi, uno de los monumentos más antiguos de Bali. Gunung Kawi consiste en diez santuarios de siete metros de altura esculpidos en la pared de un pequeño barranco, construidos en honor de los miembros de la familia real balinesa del siglo XI. Es una atracción menor, pero merece la pena ir a verla de camino a otro sitio. Para entrar es necesario llevar un sarong que se puede alquilar a la entrada del templo por una donación, así que no os dejéis engañar por los vendedores de sarongs a ambos lados del camino.

Conduciendo hacia el centro de Bali, la jungla va dando paso a un paisaje de colinas y montañas. Tras un empinado ascenso llegamos a Penelokan, donde pudimos disfrutar de una monumental y sobrecogedora vista de nuestro próximo destino: el lago Danau Batur, a los pies del volcán Gunung Batur, todavía activo. Ambos se encuentran dentro de un inmenso cráter que en su día fue la caldera de un volcán de dimensiones titánicas. Llegamos al lago por la carretera que baja por la pared del cráter. Tras conducir unos minutos admirando las paredes montañosas del cráter y los campos de arroz y repollos, llegamos a Toya Bungah, uno de los pequeños poblados a la orilla del lago. Mucha gente llega aquí para subir a la cima del Gunung Batur, donde aparentemente se pueden apreciar unas vistas que llegan hasta el mar. Sin embargo, las excursiones comienzan a las 4 de la mañana, son caras y muchas veces la cima está cubierta en nubes. Unas excusas perfectas para conformase con beber cerveza con otros viajeros y dar paseos por los alrededores.

Tras pasar una noche en Danau Batur, continuamos nuestro viaje con la intención de llegar a Danau Bratan, otro lago volcánico casi en el centro exacto de la isla. De camino intentamos visitar Pura Puncak Penulisan, un templo donde aparentemente hay unas vistas preciosas del Gunung Batur. No pudimos comprobarlo porque necesitábamos llevar sarongs para entrar y la única vendedora de sarongs nos pedía un precio extorsionante. Eso sí, justo antes de llegar al templo hay una carretera que da a una explanada con unas vistas enormes del cráter, el volcán, el lago y casi casi el mar. Condujimos hasta la costa norte de Bali y paramos en Lovina a comer, donde realmente no hay nada especial. Tras comer continuamos hacia Danau Bratan, donde llegamos al atardecer. Nos alojamos en Candikuning. Casi a 2000 metros de altura y cubierto por nubes bastante a menudo, es muy conveniente llevarse un jersey y calcetines ya que por la noche refresca bastante. Al día siguiente visitamos la atracción principal de la zona, que es Pura Ulun Danau Bratan. Apareciendo en incontables postales, se trata de un templo hindú – budista del siglo XVII dedicado a Dewi Danu, la diosa de las aguas. El templo en sí no tiene nada de remarcable, pero al estar construido en una serie de pequeñas islas junto a la orilla del lago hace que parezca bastante pintoresco.

Nuestra intención era continuar hacia el Oeste, pasando por Pemuteran, Negara y Medewi, para finalmente llegar a Kuta pasando por Pura Tanah Lot. Desgraciadamente uno de nosotros se puso malo del estómago, así que decidimos pasar una noche más en Ubud antes de regresar a Kuta. Nos alojamos en Arjana, que ofrece unos bungalows preciosos y céntricos alrededor de un patio presidido por un pequeño santuario, al más puro estilo balinés. La familia que trabaja y vive en el sitio es encantadora, y el cabeza de familia baila danzas tradicionales y es un pozo de sabiduría en lo que se refiere al tema. Aquella noche fuimos a ver la danza Kecak. Fue un espectáculo sensacional, tanto que merece su propio artículo.

Finalmente, tras cuatro días en la carretera regresamos a Kuta justo at tiempo para devolver el coche. Como ya he dicho al principio, es muy injusto juzgar Bali habiendo estado solamente en Kuta o Lovina. En este corto viaje descubrimos que Bali es una pequeña isla con una riqueza cultural enorme, unos paisajes espectaculares y gentes que han sabido adoptar la llegada del turismo en masa manteniendo su hospitalidad, su amabilidad y sus tradiciones. Definitivamente, ¡hay que ir y verlo!

[Foto 6 por China Crisis]

La playa de Kuta, en el Sudoeste de Bali, ve pasar a la mayoría de los visitantes de Bali en un momento u otro de su visita. Y es que Kuta, aunque no es el enclave más bonito ni más tranquilo de la isla, es donde uno va de compras, de discotecas, a dejarse ver en la playa o a aprender a hacer surf.

Mucha gente nos había advertido de lo ruidoso y decadente que Kuta es comparado con el resto de Indonesia e incluso con el resto de Bali. Se nos advirtió de australianos borrachos comportándose como no lo harían en su país; playas completamente abarrotadas donde es imposible hacer surf sin chocar con alguien; y nativos avariciosos que aprovechan cada oportunidad para estafar al turista recién llegado.

Afortunadamente, pudimos comprobar que se trata de una visión bastante distorsionada de Kuta. Es cierto que Kuta está mucho más explotada que el resto de Indonesia, pero el ambiente es muy bueno, casi todos los extranjeros se comportan; siempre hay alguien en tu ola perfecta, pero las pequeñas son ideales para principiantes; y los nativos son increíblemente amables y hospitalarios y saben devolver una sonrisa.

La clave está en la localización del alojamiento. Kuta lo tiene para todos los gustos y bolsillos, pero aléjate demasiado del centro y te pierdes del ambientillo. Acércate demasiado, y te arrepentirás de tu elección tras la primera noches sin poder pegar ojo por el ruido de los bares y las motos. Dicho esto, me voy a centrar en el alojamiento básico pero muy decente para el viajero con intenciones de gastar su dinero en cosas mejores que un hotelazo a precios europeos.

Nosotros descubrimos que la calle estrella de Kuta no son las celebradas y extremadamente abarrotadas gang Poppies I y II, sino otra calle paralela a estas y a su Norte, entre jalan Legian y la playa. Se trata de jalan Benesari, donde uno puede encontrar alojamiento barato, decente y muy tranquilo a cien metros de la playa y aún así estar a un paso de todos los bares y restaurantes.
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(Para información práctica, mira más abajo)

El Parque Nacional de Bako se encuentra al Norte de Kuching, que a su vez se encuentra en el Noroeste de Borneo, en la zona perteneciente a Malasia. La atracción principal de Bako es la total certeza de poder ver monos narigudos en libertad. Los monos narigudos son esos con una nariz enorme y cómica que todos hemos visto en algún documental de La 2 alguna vez. Son muy especiales porque son endémicos de Borneo.

Sin embargo, los monos narigudos son sólo una de las muchas especies que viven en el parque. Durante nuestra estancia de tres días, pudimos ver sin mucha dificultad, además de los monos proboscis, macacos cangrejeros, langures plateados y cerdos barbudos (sí, cerdos con barba). Aparentemente, también es posible ver plantas carnívoras, aunque nosotros no las encontramos.

A pesar de semejante biodiversidad, esta no es sólo la única riqueza del Parque Nacional de Bako. Situado en una pequeña península a las orillas del mar de China meridional, el parque ofrece unos paisajes de una belleza sin igual: playas largas y desiertas rodeadas de manglares, rocas y pequeños acantilados, con colinas cubiertas de jungla a la espalda y un mar tranquilo, como un espejo, al frente.

El parque está muy bien organizado y mantenido y, afortunadamente puesto concienzudamente fuera del alcance del turismo en masa: Sólo se puede acceder al parque por lancha, desde la costa, y el único alojamiento disponible es el provisto por el parque, con capacidad para unas 150 personas. Hay multitud de caminos que atraviesan la selva, todos muy bien marcados, así que es posible hacer todas las excursiones sin necesidad de guía. Las oficinas del parque proveen todos los mapas e información necesaria.

Antes de ir a Bako, todo el mundo que conocimos en Kuching nos lo recomendó como algo que no nos podíamos perder. Efectivamente, nos ha gustado mucho. Personalmente, me ha gustado tanto que roba el puesto número uno al parque nacional de Khao Yai, en Tailandia. Si vais a Kuching, ¡sería un pecado perdérselo!

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